《吃蚂蚁》

小时候看书，书中提到一道菜名蚂蚁上树，被这奇特雷人的名字吸引了，印象了种进脑瓜子，从此毕生难忘这个菜名。但书里没图片，也没介绍，想当然认为，那是一道炒蚂蚁菜。

蚂蚁能吃，这是老早就知道的。技工学校出门左转的饭店老板，在自家收银台上放了一玻璃罐自制蚂蚁酒。那么多黑压压的蚂蚁，也不知他怎么捉来的？那酒并没有卖出过，罐子一直放着，最后，好似成了店里一个象征性的图腾。饭店生意每况愈下，从炒菜慢慢转变成卖馄饨、面条、包子的店，但只要那罐蚂蚁酒在，仿佛还是当初那个店，档次从没降格过。我一度认为那罐蚂蚁酒，其实是店主的某种精神支撑。

蚂蚁酒

所以对于蚂蚁上树这个菜，我想象中就是一盘黑压压的炒蚂蚁。至于蚂蚁为何要上树？这树又是什么？倒是从来也没想过。

后来在杭州工作了。当时杭州有一家做得很大的川菜馆，叫川味观。当年川味观有很多连锁店，味儿正宗，走的是平价路线，一时间人气旺盛。第一次去川味观，菜单上手，第一眼就看到“蚂蚁上树”，居然不贵，心中甚喜，想：今儿个终于要圆儿时的梦了，蚂蚁上树那是非吃不可的了。结果菜端上来一看，是肉末炒粉丝，当时就觉得哭笑不得，完全颠覆了儿时的想象。

肉末因为剁得极细碎，粉丝又条条分明不粘连，肉末附在粉丝上星星点点密布，曾经有那么一位想象力丰富抑或是视力不佳的食客，赐了这么一个雷人的菜名。倒也好，助其扬名立万了，要是沿用肉末粉条的称呼，估计至今还是籍籍无名。

蚂蚁上树

你看想象力多重要！它可以把鸡蛋配小葱说成“两只黄鹂鸣翠柳”，豆芽菜放汤说成“两行白鹭上青天”，汤里飘根大葱是“猛龙过江”，辣椒干炸黄鳝是“乌龙过火焰山”..没想象力没脑洞，小葱是小葱，大葱是大葱，豆芽还是豆芽，吃到嘴里也没了那个味儿。

蚂蚁上树属于是一种挺误导的菜名，菜里压根没蚂蚁。不过作为中国人，对这种情况也早已见怪不怪，就像老婆饼里没老婆，鱼皮花生里没鱼皮那么自然，就说我们台州的本土小吃麦虾、泡虾，最初也都是没有虾的。

但真有人吃真蚂蚁。比如说云南人。云南人的吃口很奇特，让人又爱又恨，专吃些稀里古怪的东西。吃花，也就罢了，好歹还能营造出风雅的格调。吃虫，就让人毛骨悚然了。知了、蝗虫、蜂蛹、蚕蛹，这些还算正常，史书医书都有介绍的。竹虫、柴虫、椰子虫、水蜻蜓，外地人是闻所未闻。当然，这感到毛骨悚然的是外地人，作为一个云南人，没吃过虫，都不好意思承认自己是个云南人。

云南酸蚂蚁

云南人吃的蚂蚁叫酸蚂蚁，一种生活在怒江两岸、瓜子仁大小的黄色蚂蚁，腹部下面有一个透明的小黄球儿，里面装着饱满的酸液。这酸汁可够味儿，够酸爽，古时云南山区里的少数民族买不到醋，就用这黄蚂蚁的蚁酸代替醋酸使用，把蚂蚁捉了装进罐子密封，不加水，让那蚁酸自然地、慢慢地渍出来。

当然黄蚂蚁也可以炒着吃、炸着吃，用香油文火轻炸，让蚂蚁在温柔的“煎熬”中化为香脆小菜，下酒是极好的，有点像我们江南地区的“炸炊皮”（小虾皮），只是多出了独特的酸爽味道。

蚂蚁蛋

蚂蚁通常和蚂蚁蛋一起被制成美食。这蚂蚁蛋，要是不厌其烦地分离出来制成酱，还真成了古往今来的稀奇货-周朝人口中的蚳醢。蚳为蚁卵，醢为酱，蚳醢即奇货可居的蚁子酱是也。周朝王室有醢人团队，醢人是头头，手下有阉奴、女醢人、女奴等六七十人，这些人的工作就是专门负责给周天子制作各种酱，比如：鱼醢、蠃醢、蜱醢、蚳醢……用于祭祀或者国君的日常饮食，各种酱配不同主食，譬如干肉片一般蘸着蚳醢（蚁子酱）吃。关于周朝的“醢”我在《菹》一文中曾经作过介绍。分工之细令人惊叹，就比如做蚳醢，上面这些人只顾每天孜孜不倦地造酱，这材料还需由其他人来寻找，负责寻找收集蚁卵的人叫“鳖人”，一队鳖人翻山越岭、掘地三尺地去找蚁窠蚁窝，四处奔波还得有收获交差，并不是一件轻松的工作，找不到蚁卵交差，还不知要面对着什么样的惩罚和不幸呢，真当憋屈得慌。但我们从中可以看出，咱们中国的美食文化从周朝开始已经发生了一个质的飞跃，周朝天子舌尖上的幸福程度，已经大大超越了之前所有的一国之君。

蚂蚁酱

民间有一种迷信，说吃啥补啥。鱼眼补眼，猪脑补脑，后来衍生到吃“像啥的”补啥，比如春笋吃了脚骨壮健，豌豆或螺蛳吃了眼睛圆圆亮亮。女儿成年后大腿粗，母亲说是我给她小时候吃了太多鸡腿所致，让人哭笑不得。蚂蚁虽小，力大无比，“能举等身铁，人食之能益力气，泽颜色”。就因为蚂蚁相对意义上力大，所以吃了它，人也会变得力大，这逻辑我也是不置可否，但这话是李时珍老爷爷在《本草纲目》里说的，自然具有权威性和说服力，人们掘其冢、推其封、挖其塿，非得要将其泡酒、油炸、炖肉、制酱食之而后快，便可以理解了。

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凉拌酸蚂蚁

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